Séptimo 7 sello: Oficio del Cine : Diseñador de Vestuario.

Las Tendencias de la Moda, entre el Glamour y la Elegancia.

Todo el glamour y la sofistificación de una época en : "Barry Lyndon" de Stanley Kubrick, con los extraordinarios diseños de Milena Canonero y Ulla-Britt Söderlund.

En nuestra cultura, hay un conocido refrán que dice : "Aunque a la mona la vistan de seda, mona queda".
En el mundo del cine, esta premisa por lógica, no debiera existir. Una : porque en Hollywood, hasta los menos atractivos, logran cautivar si tienen a la mano una modista que les transforme su figura. Otra : porque es deber "moral" hacer lucir a una "estrella" como algo extraterrenal.
Desde los primeros tiempos, que la industria logró establecer una cadena de producción más o menos efectiva, que el diseñador de vestuario se hizo necesario.
Ya no sólo un simple figurinista, o un encargado de guardarropía. Sino más bien, un profesional, educado en las artes escénicas, que domina cualquier época con sus diseños y puede vestir hasta la mona cheeta, sin que ella aparezca detestable a la vista de los espectadores.
¿ En que consiste esta profesión y cuál es su rol específico ? Obtenemos la respuesta de los mismos profesionales.
“El vestuario -antes que la historia cuente algo –ya puede estar comunicando muchísimo. Así el diseño de vestuario se convierte en un auxiliar de la narración.”, dice Maria Julia Bertotto en Los cuerpos dóciles, (Paula Croci y Alejandra Vitale compiladoras.)
"La función del vestuario es la de completar, a través de su imagen visual, la totalidad del personaje como tal; a través de la conjugación del diseño con el cuerpo del actor, se da lugar a una imagen que es percibida como una unidad integrada e indivisible; imagen que es portadora de un mensaje emocional, generador de climas que facilitan la puesta en situación y la llegada de la narración
al espectador".
"El diseño de vestuario para films es una disciplina que no rehuye de su pulsión figurativa, sino que se nutre de ella. La recreación de contextos históricos y de ficción son su centro. Naturalidad y un manipulado realismo son sus objetivos principales.
Un buen vestuario es aquel que “no se ve”, aquel que es aceptado como una segunda naturaleza, sin cuestionamientos.
El vestuario que “se ve”, y se percibe como un artificio, influye negativamente sobre la totalidad del film, afectando la verosimilitud de la narración misma".

Personaje escénico con una Identidad.

El diseñador de modas y fotógrafo Cecil Beaton, hizo este grandilocuente modelito para Audrey Hepburn en : "Mi bella dama" ( "My fair lady").

Acceder a una personaje determinado a través de las películas, es asumir que, éste tiene una imagen específica, nutrida por su vestimenta. Sin ser muy complejos en el tema, es claro que, no es lo mismo vestir a un Rey que a una persona común y corriente; a un cowboy de una época pasada que a una raza alienígena de una película de fantasía; a una legión de romanos que a una horda de vampiros en ebullición.
Cada género, por lo tanto, necesita diseños que lo determinen en cuanto a espacio, tiempo, época y lugar. Pero también influye, la sensibilidad de la estética del artista, que bosqueja sus trabajos.
Su conocimiento y la comunicación que tiene con el realizador de una película, es vital en el resultado final del trabajo.
Cada guadarropía tiene en sus elementos interiores, una capacidad simbólica que lo define frente al espectador.
"Todo guardarropa posee imagen y contextura, elementos simbólicos, aspectos estéticos en general y, en especial el color, seleccionados por el usuario desde una sensación de identificación".
"La coherencia de todos estos elementos, resulta en una buena relación afectivo-psico-corporal de la persona y su vestimenta, edificando así su propio percepción".
Un alto porcentaje del conjunto de componentes es de carácter estable, y sufre mínimas transformaciones a través de la vida del individuo.
Al igual que en la vida real, el personaje escénico posee una identidad, compuesta por su tipo psicofísico, su actitud corporal, y su ideología; así como una identidad perteneciente a un determinado grupo sociocultural, el conjunto en simultaneidad con los factores ambientales conforman la identidad personal del mismo.
El trabajo del vestuarista es conocerlo, a través del texto, e interpretar sus posibles formas de vestir en las diversas situaciones por las que transita, sin descuidar el contexto histórico en el que transcurre la narración, y simultáneamente, traducir ambos a la estética propuesta por la dirección de arte del film".

Fuentes de Documentación.

El innovador traje de Johnny Deep, como "El joven manos de Tijeras" /"Eduardo Manos Tijeras".

Cuando hablamos de diseñadores de vestuario, no sólo estamos definiendo el perfil del profesional exclusivamente dedicado a diseñar los trajes de una película, ya que además, es el responsable del gerenciamiento del departamento en su totalidad; investigación, presupuesto, proyecto y su producción.
Las fuentes de documentación de diseño, tienen orígenes diversos, privilegiando en primer lugar aquellos testimonios sin mediación editorial, como retratos y álbumes de familia, testimonios personales de una época pasada; en segundo lugar, se consultan los periódicos de época, revistas de moda, archivos fotográficos; y por último, bibliografía especializada en historia del traje.
Los medios de producción son generalmente mixtos: alquiler de prendas originales, adaptación de prendas existentes y realización de prendas nuevas, categorizados según la jerarquía de los personajes, así como la relevancia de cada escena, y adaptados estrictamente a la envergadura de la producción del film.
De esta manera, podemos concluír que, la función del diseñador es de aportar una mirada que vincule la imagen y la forma tridimensional de una época. Eso, entre la intención objetiva del diseño y la realidad. Pero también es el responsable de la transformación de los objetos vestimentarios de una película.
"Su abordaje de la forma, se produce desde la dimensión material excluyendo, por un momento, los factores culturales y simbólicos. En algún sentido, debe dominar las posibilidades mórfogenerativas de los diversos sistemas de producción de indumentaria, artesanales e industriales, así como las manifestaciones sensibles de la forma y sus posibles tratamientos expresivos".
"La investigación histórica del diseñador, abarca el contexto tecnólogico, los métodos y conocimientos que determinaban las posibilidades de materializar prendas en un determinado período histórico. La realización misma, es la puesta en práctica de estos métodos mediante el rescate de técnicas tanto artesanales como preindustriales".
Finalmente, tanto el diseñador como el realizador, en su carácter de intérpretes, plasman su propia visión dejando su impronta personal, de manera tal que, un mismo personaje interpretado por diferentes diseñadores, o un mismo diseño interpretado por diversos realizadores; tratándose de obras dotadas de expresión, resultan en productos de vestuario altamente diferenciados entre sí.

Cadena de Producción.

Robert Morley y Norma Shearer en "María Antonieta", 1938, con diseños de Adrian para MGM.

Vivien Leigh y Leslie Howard con los diseños de Walter Plunkett para : "Lo Que el Viento se llevó".

En el período del "star system" en Hollywood, era común que, un departamento de vestuario estuviera dirigido por gente altamente especializada, con estudios en las más importantes Academias norteamericanas y en la alta costura de París o Roma. Nunca menos.
Adrian, fue el jefe de los diseñadores de vestuario en la MGM. Edith Head, desempeña un rol similar en la Paramount. Walter Plunkett estuvo un largo período con contrato en la RKO Pictures. Todos en alguna medida, condicionados por los grandes engranajes productivos, con una disciplina laboral, férrea y rigurosa; y unos períodos de tiempo demasiados estrechos para dibujar los diseños, contratar los proveedores de telas y souvenires, administrar los equipos de corte y confección, probar cada prenda con los actores y extras requeridos para una película, y en fin, un largo proceso que mantuvo por décadas a las majors, en su febril dominio convertido en la meca del cine.
Cada elemento era rigurosamente planificado para recrear una épica histórica, una comedia, o un drama contemporáneo. No es extraño que, estos gestores del vestuario, supieran situarse con facilidad en los vagajes de la historia humana, como si se tratara de profesores siempre categóricos, en la definición de los detalles de una prenda.
Norma Shearer debía lucir "Reina" en todo momento, con el glamour de la época en la clásica "María Antonieta"; Vivien Leigh no podía desentonar cuando aparecía con el vestido verde extraído de sus cortinas en Tara para "Lo Que el Viento se llevó"; y Greta Garbo nunca debía perder el brillo a los ojos del espectador avezado, cuando seducía con su baile erótico en : "Mata Hari".
¿ Como poder compatibilizar a cada Reina del Estudio, con esos diseños de glamour que parecían un sueño ?
Esa era la labor de las Unidades de Vestuario, dirigidas por esos próceres del diseño textil, que no trepidaron en imponer modas, efectos colaterales en las franquicias estéticas de determinadas épocas, y una sana competencia con la "high light" de la alta costura europea.
Hollywood ejerció toda su mitomanía, gracias en parte, a la labor de estos profesionales que, lograron transformar a la mona en una belleza incuestionable.

De la A a la Z.

La diseñadora Ngila Dickson junto con Richard Taylor, confeccionaron una sorprendente guardarropía para la trilogía de "El Señor de los Anillos", obteniendo el Oscar en su especialidad.

Los actores y el director Peter Jackson ( al medio de la foto ), elegantemente vestidos en la premiere de la película.

Ahora los actores vestidos como sus personajes, en una escena del film.

Actualmente en las compañías internacionales de alquiler de vestuario, se guardan en sus almacenes más de 15.000 pares de zapatos, además de botas suficientes para calzar a un ejército de 20.000 hombres. En sus stocks, hay auténticas sandalias romanas, botas vaqueras, zapatillas de guerrero medieval o zapatos de claqué, según la imperiosa necesidad de una producción fílmica.
En el avance de la confección de una prenda, las técnicas han permitido efectuar vestidos, con tantos detalles, que los sastres y modistas se ven obligados a coser a mano, prendas históricas, porque las puntadas de las máquina se notarían a distancia.
En películas de gran exigencia humana, a los actores se les alquilan trajes, que los sastres ajustan en la medida de lo posible. Pero hay excepciones.
En la trilogía de El Señor de los Anillos", la diseñadora de vestuario Ngila Dickson, llegó a disponer de ¡¡¡¡ 10.800 prendas originales sólo para los extras !!!!
Ella insiste que, la base segura para hacer una labor increíble, es hacer parecer esos vestuarios como si fueran usados.
__"Lograr que los trajes sean reales, implica trabajar para que no parezcan nuevos. Los trajes son prendas de vestir y tienen que parecer usados, gastados, sucios, viejos y maltrechos. Un primer plano del bolsillo del chaleco de Bilbo, cuando está jugueteando con el Anillo, muestra - por su forma ligeramente abombada -, que se ha utilizado como bolsillo. ¿ El secreto ? Llenarlo de piedras y dejarlo durante un tiempo", indica.
Como la mayoría de las creaciones de Ngila, todo está basado en las experiencias :
__"La regla de oro para envejecer o hacer sufrir un traje es, cuando piensas que le has dado el aspecto adecuado, avanzar un paso más. El verdadero truco, no obstante, es no ir demasiado lejos. Esa es la gran tentación, y cuando estás trabajando con una película en 35 mm., los ojos lo son todo : lo que ves es, exactamente, lo que van a ver todos en la pantalla", agrega la profesional
Asumir el peso estético con los trajes, para una superproducción como la dirigida por Peter Jackson, fue un desafío y una verdadera locura.
Recuerda : "Vestir a 1.500 extras en tres exteriores distintos en Queenstown, Nueva Zelandia, y mantener un día de trabajo febril de 36 horas, para llegar a insistir que el traje de Legolas, aún no estaba listo, fue algo descorazonador. El rodaje estaba a punto de empezar y nadie se ponía de acuerdo en cómo tenia que vestir Legolas. Trabajamos una noche y la mitad del día siguiente : la gente se fue a casa y a dormir unas horas, volvió, consiguió continuar. Nadie quería estar allí, pero a veces tienes que subir a la balsa e intentar no pensar en los tiburones, que nadan alrededor", concluye la diseñadora.

Maravillosos Diseños.

Rett Butler en "Lo Que el Viento se llevó".

Darth Vader de las trilogías de "Star Wars".

"Mary Poppins" y "La Novicia Rebelde" con Julie Andrews.

"2001: Odisea en el Espacio".

Audrey Hepburn en "Mi bella dama".

"Los 10 Mandamientos".

"Bonnie & Clyde" y "El Bebé de Rosmary".

"Espejito, espejito" : Eiko Shioka.

Los Grandes Diseñadores Clásicos.

Adrian ( 1903-1959).

En su estudio diseñando un nuevo traje.

Norma Shearer con uno de los modelos del diseñador en "María Antonieta".

El modelo oscuro que usó Greta Garbo para "La dama de las camelias".

Ahora el modelo de seda blanco, para la misma película.

Jeannette McDonald junto a Nelson Eddy en : "Rose Marie".

Jeannette McDonald ahora con Clark Gable en : "San Francisco", con diseños de Adrian.

Adrian Adolph Greenburg, nacido en Connecticut, cursó estudios en el "New York School" especializándose en Arte. En 1922 viajó a París, para trabajar con el equipo del compositor Irving Berlin, que puso en escena algunas obras musicales.
Ya de regreso a Nueva York, trabajó en la obra "The Music Box Revue" con Berlin, entre otros proyectos.
Asistente de Natacha Rambova para los filmes de Rodolfo Valentino, lo que le permitió accceder al negocio de las películas.
Finalmente, ingresa al mundo del cine, cuando se encarga del vestuario de la actriz Mae Murray para la película : "La viuda Alegre" ( "The Merry Widow", 1925), que fue su primera película para la MGM, estudio para el que trabajaría toda su vida.
Su carrera larga y provechosa, incluye el diseño del vestuario de más de 260 películas, sin contar la cantidad de producciones, que debió supervisar a través del Departamento de guardarropía.
Fue el vestuarista de Greta Garbo, en sus películas más recordadas como : "Mata Hari" ( 1931); "Grand Hotel" ( 1932); "Reina Cristina" ("Queen Christina", 1933); "El Velo Pintado" ( "The Painted Veil", 1934); "La dama de las camelias" ( "Camille", 1936) y "Ninotchcka" ( 1939). Pero también, el definitivo diseñador de los trajes de Norma Shearer en ""Romeo y Julieta" ( 1936) y "María Antonieta" ("Marie Antoinette", 1938) y Jeanette McDonald en : "Rose Marie" ( 1936) "San Francisco" ( 1936) y "Maytime" ( 1937).
Versátil y fructífero, logró dimensionar el mundo de Oz, con la magia del color en "El Mago de Oz" ("The Wizard of Oz", 1939), también autor de los zapatos rojos de Dorothy; y nunca se quedó corto, cuando supo canalizar los detalles glamorosos de una época, como en : "Orgullo y Prejuicio" ("Pride and Prejuice", 1940) y "Dr. Jekyll & Mr.Hyde" ( 1941), con una Ingrid Bergman a prueba de sofistificación.
Su paleta fashion, daba para resultados exquisitos, como en : "Cena a las ocho" ("Dinner at eight", 1933) donde proveyó de lujo, un thriller cerrado y utópico; o "El Puente de Waterloo" ("Waterlooo Bridge", 1940), donde desbordó el melodrama con estoicismo y pulcridad.

Edith Head ( 1897-1981 ).

Luciendo uno de sus diseños personales.

El prodigio Phillippe de Lacey en "Peter Pan", 1924, la primera película donde colaboró como vestuarista Edith Head.

Hedy Lamarr en : "Sansón y Dalila", con diseños de la célebre modista.

Gloria Swanson en :"El Ocaso de una Vida"con un espectacular raso negro.

Ahora en blanco y pieles.

Portada del libro dedicado al trabajo de la gran diseñadora de vestuario.

En "Vértigo", Kim Novak vestida por la Head.

Edith Head con el realizador Alfred Hitchcock y la actriz Ingrid Bergman, revisando el diseño para "Notorius".

Diseño para Elizabeth Taylor en : "Un lugar bajo el sol" /"Ambiciones que matan".

Con Montgomery Clift, Liz luciendo el dichoso vestido blanco.

Bajita y anteojuda, su figura parece la antítesis de una modista de excepción. Edith Head fue a su modo, una genio del diseño de vestuario para el cine.
35 nominaciones al Oscar y ganadora en 8 ocasiones de la estatuilla dorada, avalan su merecido prestigio.
Su carrera se inició en 1924, como diseñadora textil de la revalorizada producción fantástica e infantil : "Peter Pan" dirigida por Herbet Brenon; a partir de la cual, se transformó en la modista mejor pagada de Hollywood.
Vistió, a practicamente todas las actrices y actores importantes del cine sonoro americano.
En la "Paramount", estudio que la cobijó durante décadas, el Departamento de Vestuario lleva su nombre, en reconocimiento a su gran trayectoria.
Extremadamente diplomática, rehuía a la prensa, porque gustaba "mostrar a través de sus trajes", lo que evitaba señalar por los medios.
Más de 430 trabajos para películas de distinto calado, demuestran su oceánica y febril laboriosidad.
Podía ser exquisita y elegante, como cuando vistió a Kim Novak en : "Vértigo" ( 1958), de Alfred Hitchcock, con el cual colaboró estrechamente en otras significativas películas como : "La Ventana Indiscreta" ( "Rear Widow", 1954); "Pero, ¿Quien engañó a Harry ? ("The Trouble with Harry", 1955) y "El Hombre Que Sabía demasiado" ("The Man Who Knew Too Much", 1956). Pero también, se atrevía a innovar con un gusto "casual" verdaderamente significativo, como cuando vistió a la dupla Jerry Lewis y Dean Martin en : "Artistas y Modelos" ( "Artist & Models", 1955), y donde Shirley McLaine lució un provocador modelito de superheroína del comic. O esos trajes revival, en medio de una invasión alienígena, en la fantástica : "La Guerra de los Mundos" ( "The War of the Worlds", 1953).
La paleta de Edith Head, daba para multicolores resultados, como demostró en la circense : "El Espectáculo más grande del mundo" ( "The Greatest Show on Earth", 1952) o en la musical navideña : "White Christmas" ( 1954), para mayor gloria de Charlton Heston o Bing Crosby, respectivamente.
Significativo fue su aporte estético a clásicos indiscutibles como : "La Heredera" (1949); "La Malvada" ( 1950), "Ambiciones Que Matan" ( 1951); "La Princesa Que quería vivir" ( 1953); "Sabrina" ( 1954); "The Facts of Life" ( 1960) y "El Golpe" ( The Sting", 1973), todas películas por las que recibió el Oscar.
En su última etapa, se concentró en los diseños de películas para : Elvis Presley como : "G.I.Blues" ( 1960); "Blue Hawaii" ( 1961) y Girls, girls, girls" ( 1962); Paul Newman ("Hud", 1963); Jerry Lewis ( "The Geisha Boy", 1958; El Terror de las chicas", 1961; "El Profesor Chiflado"/"The Nutty Profesor", 1963; "The Patsy", 1964); John Wayne ("Un Tiro en la noche", 1962; "Hatari", 1962; La Taberna del Irlandés/"The Donovan"s Reef", 1963; "El Dorado", 1966) Carroll Baker ("Harlow", 1965), Burt Lancaster ("Aeropuerto", 1970) y Elizabeth Taylor ("El Pájaro azul"/"The Blue Bird", 1977 ).-

Irene Sharaff ( 1910-1993).

Retrato de la célebre modista de Hollywood.

"La Rueda de la Fortuna" con los vivos colores de los trajes y diseños de época.

Los tonos cromáticos varían, de acuerdo a la estación.

"Los Mejores Años de Nuestras Vidas", se benefició de los trajes diseñados por Irene Sharaff.

"Brigadoon" : se potenció de la riqueza estética de la diseñadora.

Nótese el equilibrio entre las formas, el color y los decorados. Que gran vestido luce Cyd Charisse.

En "Can-Can" nuevamente el color amarillo, realza el vestido de Shirley MacLaine.

Uno de sus grandes logros : los vestidos de Liz Taylor, que lució para "Cleopatra".

Que maravilla de diseño. ¿ No crees ?

Fíjate en los detalles de la hechura, de esta mantilla de encaje.

Toda la sensualidad de Elizabeth Taylor, en este modelito negro.

La diseñadora arreglando el vestido a Liz, para una toma de "Cleopatra".

Nominada 15 veces al Oscar, ganó en cinco oportunidades la estatuilla.
De una personalidad singular, muy carismática , reveló una vez que, le gustaba la moda chic y la elegancia, sobretodo cuando tenía que encarar proyectos complejos y raros.
Ella tenía una especial sensibilidad por el color, y su versatilidad se adaptaba a varios géneros y períodos históricos.
Aunque podía ser muy amplia en sus criterios estéticos, siempre pareció moverse con mayor asuidad, cuando ejecutaba piezas impresionistas o post-impresionistas.
Estudió en la "New York School of Fine and Applied Arts", también en el "Arts Student" y en "La Grande League Chaumiere" en París.
Comenzó trabajando como diseñadora en revistas de moda como "Vogue" y "Harper"s Bazaar".
En las artes escénicas, partió como asistente de Aline Berstein en el "Civic Repertory Theatre Company". Sus primeras creaciones, aparecieron en Broadway en 1932.
También tuvo la ocasión de diseñar trajes para el Teatro de Ballet Americano y el Ballet de Nueva York.
En su vida privada, gustaba de la pintura y la escultura, que practicaba con constancia.
Sus primeros cuatro años en el cine, le significaron un contrato importante con el productor Arthur Freed en MGM ( 1943-45), y después pasó a la RKO entre 1946-48, para pasar el resto de su carrera como "free-lance".
Su filmografía que comprende 27 películas, incluyen los diseños para : "La Rueda de la Fortuna" ("Meet Me in St.Louis", 1944); "Yolanda y el ladrón" ("Yolande and the thief", 1945); "Los Mejores Años de Nuestras Vidas" ( "The best years of our lives", 1946); "Bridagoon" ( 1954); "Porgy & Bess" ( 1959); "Can-Can" ( 1960); "Castillos en la Arena" ( "The Sandpipers", 1965); "¿Quien le teme a Virginia Wolff ? ("Who"s Afraid of Virginia Wolff ?, 1966); Justine" ( 1969); "Hello, Dolly !" ( 1969); y "Más allá de la Medianoche" ( "The Other Side of Midnight", 1977).
Además, vistió exclusivamente a Liz Taylor en : Cleopatra" ( 1963); y Barbra Streisand en: "Funny Girl" ( 1968).

Walter Plunkett ( 1902-1982).

El profesional mostrándole sus diseños a la actriz Rosanna Schiaffino, en : "Dos semanas en otra ciudad" ( "Two Weeks in Another Town").

Uno de los grandiosos trajes para Vivien Leigh, en : "Lo Que el Viento se llevó".

En un descanso del rodaje.

La elegancia del romanticismo.

El vestuario masculino en cafés, terracotas y grises, en contraposición al blanco de Vivien Leigh.

El café profundo, en esta escena intermedia de la épica clásica.

Las hermanas de Scarlet, y Olivia De Havilland en glamorosos vestidos.

Scarlett OHara con el vestido de la despedida de Rhett Butler.

Jeniffer Jones en "Duelo al Sol" con un vestido estampado y floreado.

"Mujercitas" : un color para cada personalidad.

Para los exteriores, vestidos más claros y determinantes.

Margareth O"Brien en rojo y gris, con un delantal blanco.

En "Bésame Catalina" ( Kiss Me Kate ), colores fuertes para los números musicales.

Anne Francis y un modelito espacial que causó furor como sus minis. Los diseños fueron de Helen Rose, con supervisión de Plunkett.

Cabeza visible del Departamento de Vestuario de la RKO, estudio para el que trabajó regularmente en las décadas de los 20 y 30, fue también un colaborador estrecho del productor David O.Selznick, para el que efectúo los trajes de "Lo Que el Viento se llevó" ( 1939) y "Duelo al Sol" ("Duel in the Sun", 1946); y el productor Arthur Freed con quien trabajó en: "Cantando bajo la lluvia" ( "Singing in the Rain", 1952), donde recreó el glamour del Hollywood de la década de los veinte.
Estudió en la Universidad de California, donde se interesó por el teatro. Se desempeñó en diferentes oficios. En 1923, por ejemplo, se trasladó de su natal Oakland a Nueva York, para convertirse en actor, aunque derivó a diseñador de vestuario.
Trasladado a California, debutó en el cine con Irene, para el director Erich von Stroheim, y la película : "La Viuda Alegre" ( "The Merry Widow", 1925).
De su filmografía, que comprende más de 150 películas, se destacan : "King Kong" ( 1933); "El Delator" ( "The Informer", 1935); "Mary of Scotland" ( 1936); "La Diligencia" ( "Stagecoach", 1939); "El Jorobado de Notre dame", 1939); "Los Tres Mosqueteros" ( "The Three Musketeers", 1948); "Mujercitas" ( "Little Women", 1949); "El Jardín Secreto" ( "The Secret Garden", 1949); "Las Minas del Rey Salomón" ( "King Solomon"s Mines", 1950); "Showboat" ( 1951); "El Prisionero de Zenda" ( "The Prisomer of Zenda", 1952); "Besame, Catalina" ( "Kiss Me Kate", 1953); "Planeta Prohibido" ("Forbidden Planet", 1956); "Sed de Vivir" ( "Lust of life", 1956); "El Arbol de la Vida" ( "Raintree Country", 1957); "Los hermanos Karamazov" ("The brothersd Karamazov", 1958); "Pollyana" ( 1960); "Cimarrón" ( 1960); "Los cuatro jinetes del Apocalipsis" ( "The Four Horsemen of the Apocalypse", 1962); "La Conquista del Oeste" ( "How the West Eas Won", 1962) y "Siete mujeres" ( " 7 Women", 1966).
Walter Plunkett fue además, el vestuarista de la nadadora estrella de MGM, Esther Williams para películas como : "Escuela de Sirenas" ( "Million Dollar Mermaid", 1952) y "La Hija de Neptuno" ("Jupiters darling", 1955).

Cecil Beaton ( 1904-1988).

Fotógrafo de la Reina Isabel II y de revistas de moda, pasó a consagrarse con "My Fair Lady" en el cine.

Los exquisitos modelos para "Mi bella dama" ( "My fair lady").

Ampuloso y glamoroso, Beaton se lució con la película.

Otra variante de sombreros para la Hepburn.

La opulencia de una época.

"Gigi" : Leslie Caron y Louis Jourdan, de paseo por el parque.

La pareja luciendo los modelos de Beaton.

Doce trabajos para el cine como diseñador de vestuario, que rompieron los esquemas clásicos y redefinieron el arte de la creación de ropa e indumentaria, para los actores de una película.
Debutó en 1944, con "Major Barbara", pero no fue hasta sus extraordinarios modelos para "Gigi" ( 1958) y "My Fair Lady" ( 1964), dos clásicas comedias musicales, que su obra pasó a la inmortalidad.
En efecto, los vestidos que lucen las bellísimas Leslie Caron y Audrey Hepburn, sin contar la elegancia de los caballeros, subrayan el estilo singular de diseño, que Beaton acomodó a su exquisito gusto plástico. Hay en cada uno de los trajes, que tiene ambas películas, una innovadora manera de concebir la "belle epoque" y el período romántico de otras épocas.
Indiscutiblemente, muy merecido los dos Oscar que obtuvo, por cada una de estos singulares musicales de Hollywood.
Hombre de sociedad, "Beaton y su estilo influenciaron enormemente el trabajo del fotógrafo David Bailey. Su carrera tras el lente comenzó en los años ’20, cuando comenzó a colaborar para la revista Vogue y se convirtió en uno de los pioneros de la fotografía de editoriales en revistas, junto a Horst P. Horst y Edward Steichen.
Modelos, actrices como Julie Andrews, Greta Garbo, Audrey Hepburn y famosos escritores como Truman Capote, Aldous Huxley o Jean Cocteau, fueron inmortalizados bajo el concepto sepia que envolvió la fotografía de Beaton. Fue después de la II Guerra Mundial que decidió concentrarse en el diseño de escenografías para teatro, donde triunfó con “My fair lady”; por ello, los estudios Warner Bros., decidieron delegarle el trabajo que incluyó la dirección de arte y el vestuario principal de la Hepburn, que finalmente lo llevó a la consagración mundial en ese oficio".

Travis Banton ( 1899-1958).

El diseñador junto a Claudette Colbert y una de sus creaciones.

Claudette Colbert en "Cleopatra", luciendo uno de los diseños de Banton.

"Lilian Russell" : la actriz Alice Faye luciendo este gran modelo.

"Marruecos" : Adolphe Menjou y Marlene Dietrich toda vestida de negro...

... y ahora Marlene de varonil smoking, jugando a ser un caballero.

"Intermezzo" : Leslie Howard y la bella Ingrid Bergman, luciendo modelitos de Banton.

Los estupendos trajes de Tyrone Power y Linda Darnell, en :"La Marca del Zorro".

La estrella indiscutida del Departamento de Vestuario de la "Paramount"y un auténtico dandy representante del glamour y la sofistificación de los años treinta.
Trabajo para esa casa de estudios entre 1929 y 1938, período en que confeccionó hermosas prendas para las actrices : Kay Francis, Carole Lombard, Mae West y Marlene Dietrich, en su más famosa asociación, con el director Josef Von Sternberg, el fotógrafo Lee Garmes y el Director artístico Hans Dreier.
Durante la Primera Guerra Mundial fue soldado en un submarino; y cuando terminó la contienda, estudió en la Universidad de Columbia y en la "New York School of Fine and Applied Arts".
Se transformó en diseñador de vestuario, cuando trabajó para las "Ziegfeld Follies" en Broadway, Nueva York, y en 1924, el productor Walter Wanger lo lleva a conocer el oficio en el cine, con Howard Greer a la Paramount.
Su estilo glamoroso y barroco, está en varias películas de la Dietrich, como : "Marruecos" ("Morrocco", 1930); "El Expreso de Shangai" ("Shangai Express", 1932) y "The Devil is a Woman" ( 1934), en los trajes de Claudette Colbert para Cleopatra" ( 1934); en la elegancia contemporánea de Ingrid Bergman, debutando en USA con : "Intermezzo" ( 1939) o en la refulgente Merle Oberon de "A Song to Remenber" ( 1945).
Banton fue un modisto, que probó en varios estudios de cine, distintas formas y estilo de diseño textil.
Después de la Paramount, emigró a "United Artist" ( 1938-39); "20th.Cenmtury Fox" (1939-41); Columbia ( 1943-44) y Universal ( 1945-48), desarrollando vestuarios para películas como : "La Marca del Zorro"; "Lillian Russell"; "Las Modelos" ; "Sangre y Arena" y "Valentino", hasta completar más de 130 colaboraciones en producciones de distinto calado.

Innumerables Aportes.

Helen Rose ( 1904-1985), en su mesa de trabajo. En realidad, se llamaba Helen Bromberg, y comenzó su carrera a los 15 años, como vestuarista en un night club. Convertida en diseñadora en MGM, trabajó desde 1936 y hasta fines de los 60, vistiendo a figuras como : Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Debbie Reynolds y Jane Russell. Películas como : "Ziegfeld Follies" ( 1945); "Un día en Nueva York" ("On the Town", 1949); "El Gran Caruso"("The Great Caruso",1951); "Mogambo" ( 1952); "Historia de tres amores" ("History of three loves", 1953); "La Ultima vez que ví París" ("The last time I saw Paris, 1954) y "Alta Sociedad" ("High Society", 1956), se benefician de su brillante trabajo.

Bill Thomas ( 1921-2000) : Experto en la memoriabilia del cine, abrió una consultora al respecto. Estudió en el "Chouinard Arts Institute" en Los Angeles. También siguió cursos de Drama en la Universidad de California del Sur. En cine, trabajó para MGM, Universal y Walt Disney Productions. Entre las películas donde aparecen sus diseños, se consideran : "Indomable" ("The Spoilers", 1955) ; "The Benny Goodman Story" ( 1956); "Escrito sobre el Viento" ("Written on the Wind", 1956); "Imitación de la Vida" ("Imitation of life", 1956); "Furia en Alaska" ("North of Alaska" (1960); "La Familia Trap" ("The Parent Trap", 1961); "El Mundo está loco, loco, loco" ("It"s a mad, mad,mad World", 1963); "Fuga al siglo XXIII" ("Logan"s Run", 1976); "Mi amigo el dragón" ("Pete"s Dragon", 1977) y Abismo Negro" ("The black hole", 1979).

Irene ( 1900-1962), revisando sus diseños femeninos para el musical "Easter Parade", con Fred Astaire y Judy Garland. Su nombre era en realidad, Irene Levitz o Lens. Hermana del director de producción de la MGM, Cedric Gibbons, por lo que aparece en algunos casting con ese apellido. Se inició en la industria, como extra en 1925. Después estudió en la "Wolf School" en Los Angeles, y en 1932, apareció como Irene en el diseño de vestuario en Hollywood. Trabajó como "free lance", y después con contrato en la "United Artist" ( 1937-41) y "Columbia" ( 1941-42). Su reputación, se basa en los diseños sofisticados y detallistas que efectúo, sobretodo cuando trabajó con Adrian en la MGM en 1942-49. Por su afición al alcohol, tuvo una vida turbulenta, que la llevó a suicidarse en 1962, lanzándose desde la ventana de su departamento en un edicio de altura. Dejó una emotiva nota, que decía textual : "Perdónenme. Este es el mejor camino para mí. Como diseñadora, he sido muy feliz. Los quiero a todos. Irene". Sin embargo, su legado quedó para siempre en las películas donde trabajó, tan renombradas como : "La Rueda de la Fortuna" ("Meet Me in St. Louis",1944); "Ser o no ser" ("To be or not to be", 1942); "National Velvet" ( 1943); "Kismet" ( 1944); "Leven Anclas" ("Anchors Aweigh", 1945) y "El Pirata" ("The Pirate", 1948).

René Hubert ( 1895-1976): probándole un vestido a Ingrid Berhman en "Anastasia". De origen suizo, estudió Bellas Artes en París. Trabajó en Teatro en Berlín y Francia, integrando el "Follies Bergere" en París". En cine, debutó como diseñador de vestuario en 1924, y en sus más de 120 trabajos, perfiló algunas de las buenas disposiciones creativas, que un modista de cine debe obtener : innovación, color, estilo, vanguardia. Producciones europeas y americanas donde trabajó, incluyen : "Sobre los techos de París" ( 1930); "A nosotros, la libertad" (1931); "La Vida Futura" ("Things To Come",1936); "Un yanqui en Oxford" ("A Yank at Oxford", 1938); "El Orgullo de los Yankees" ("The Pride of the Yankees", 1942); "Jane Eyre" ( 1942); "Ocho a la deriva" ("Lifeboat", 1944); Buffalo Bill" ( 1944); "Wilson" ( 1944); "Pasión de los Fuertes" ("My darñliong Clementine", 1946); Desireé" ( 1954); "Anastasia" ( 1956); "Los cuatro jinetes del Apocalipsis" ( 1962) y "La Visita" ( 1964).

Piero Tosi ( nacido e Italia en 1927) : acomodándole el traje a Silvana Mangano, junto al realizador Luchino Viscvonti en: "Muerte en Venecia". Gran diseñador de trajes para películas europeas, principalmente reconocida por Hollywood, en su cooperación en filmes de Visconti, como : "Bellisima" ( 1952); "Senso" ( 1954); "Rocco y sus hermanos" ( 1960); El Gatopardo" ( 1963); "La caída de los dioses" ( 1969); "Muerte en Venecia" ( 1971); "Ludwig" ( 1973) y "El Inocente" ( 1976).

Roger K. Furse (1903-1972) : Director artístico, productor y diseñador de vestuario británico, educado en Eton y en la Escuela de Bellas Artes de Slade, que cosechó con escasas seis colaboraciones en el área de la moda cinematográfica, una valiosa reputación profesional. Sus trabajos con su mujer Margaret Furse, están en exhibición, en una colección permanente en el "National Portrait Gallery" en Londres. Entre las películas donde trabajó, diseñando el vestuario, se cuentan : "Under Capricorn" ( 1949); "Ivanhoe" ( 1952); "Los caballeros de la mesa redonda"("Knights of the round table", 1953) y "Helena de Troya" ( "Helen of Troy", 1956).

Travilla ( 1920-1990 ) con la actriz Donna Drake, que recorta uno de los moldes de sus diseños. William Travilla estudió en el "Chouinard School of Art" en Los Angeles, CA., y entró al cine en 1941, trabajando para "Columbia", "Warner Brothers" y "20th.Century Fox". Fue el modisto de Marilyn Monroe, en sus películas : "Como atrapar a un millonario" ("How To Many a Millionaire", 1953); "Los caballeros las prefieren rubias" ("Gentlemen prefer blondes", 1953); "La Comezón del séptimo año" ("The Seven Year Itch", 1955); "Río sin Retorno" ( "River of not return", 1954) y "Bus Stop" ( 1956). Aunque su estilo, también está en las películas : "Night & Day" ( 1946); "Dancing in the dark" ( 1949); "Panic in the streets" ( 1950); "Viva Zapata" ( 1952); "Lanza Rota" ( "Broken lance",1954); "The Tall Men" ( 1955); "El valle de las muñecas" ( Valley of the dolls", 1967); "Caboblanco" ( 1980) y la serie de televisión "Dallas" ( 1984-86).

Una lista tan grande, como la de los fotógrafos y diseñadores de producción, incluye recorrer los departamentos de vestuario de las grandes majors.
Hubo artesanos que aprendieron el oficio, siguiendo la tradición de "hacer de todo y conocer en el terreno, como se elabora una prenda de vestuario".
Hubo maestros que lograron alcanzar la cúspide, cuando se transformaron en jefes de la sección de vestuario o renegaron del star system para lograr estilos independientes mas accesibles a las producciones B o de segunda mano.
También hay casos singulares de sincretismo : siempre igual, variando en las telas, los colores y las modas clichés, perpetuándose por seguir una sola línea de perfeccionamiento.
De todo hay, en los talentos que Hollywood cultivó para sí mismo, imponiendo modas a nivel mundial, y satisfaciendo las ansiedades de la alta costura, con originales trabajos y carreras profesionales.
También en el cine francés, británico, italiano y español, hubo figuras destacadas.
En cada cinematografía, más o menos desarrollada, se logró canalizar el trabajo febril de estos especialistas con la autenticidad de los genios, la innovación y la belleza.
Nombres como : Gile Steele ( 1908-1952); Edward Stevenson ( 1906-1968), Omar Kiam ( 1894-1954), Robert Herlth ( 1893-1962),; Jean Louis ( 1907-1997), Donald Brooks ( 1928-2005), Dolly Tree ( 1899-1962), ; Charles Le Maire ( 1897-1985), Orry-Kelly ( 1897-1964); ; Danilo Donati ( 1926-2001); Nino Novaresse ( 1907-1983); Piero Gherardi ( 1909-1971); Don Feld ( 1934-2007); Valles ( 1886-1970); Elizabeth Haffenden ( 1906-1976); Mary Wills ( 1914- 1997); Renié ( 1901-1992); Howard Shoup ( 1903-1987); John Truscott ( 1936-1993); Marjorie Best ( 1903-1997); Margaret Furse ( 1911-1974); Mary Ann Nyberg ( 1923-1979); Marcel Vertés ( 1895-1961) y Moss Mabry ( 1918-2006), entre otros.

En la actualidad :
Milena Canonero.

La diseñadora con uno de sus modelos.

"La Naranja Mecánica" : Alex Delarge y su traje blanco ultraviolento.

Del "Korova Milk Bar" en "La Naranja Mecánica".

La exquisitez estética también en el vestuario de "Barry Lyndon".

A la luz de los candelabros, la belleza de los vestuarios de época.

Los diseños de la Canonero, se lucen en las escenas del film de Kubrick.

Los espacios, la fotografía, la recreación de una época, a través del vestuario.

Los trajes de los soldados en la batalla.

Ryan O"Neal luciendo uno de sus modelos.

Las tropas enemigas, perfectamente diferenciadas en su contraste estético.

Meryl Steep en "Africa Mía", con este modelo safari.

Ahora con Robert Redford, en prendas "casual".

"María Antonieta" : la sofistificación en su máximo esplendor.

Colores crema, en raso y satinados para esta escena.

Elegancia y Glamour para Kristen Dunst y su corte.

Nacida en Turín , Italia en 1946. Estudió Arte, Historia y Diseño de Vestuario, en Genoa. Después se trasladó a Inglaterra, donde empezó a trabajar en teatro, y cine.
Su primera película fue: "La Naranja Mecánica" ( 1971) de Stanley Kubrick, director con el que volvió a colaborar en : "Barry Lyndon" ( 1975), ganando su primer Oscar, compartido con la sueca Ulla Brit-Söderlund. Su segunda estatuilla, la obtuvo con : "Carros de Fuego" ("Chariots of Fire", 1981); y su tercer Oscar, con la película : "María Antonieta" ( 2006) de Sofía Coppola.
Con un estilo realmente personal, Canonero ha logrado establecer un concepto del diseño, que campea con el romanticismo barroco y la elegancia de los nuevos tiempos, impulsada en la concepción de un universo glamoroso, estéticamente arrebatador y muy sugestivo.
Hay que constatar, la cantidad de excelentes diseños, que hay en películas como : "El Resplandor" ("The Shinning", 1980); "The Cotton Club" ( 1984); "Africa Mía" ("Out of Africa", 1985); "Tucker : un hombre y sus sueño" ("Tucker : A Man and His Dream", 1988); Dick Tracy" ( 1990); "El Padrino III" ("The Godfather, Part III", 1990); "La Muerte y la doncella" ( 1994); "Titus" ( 1999); "Solaris" ( 2002); "La Nueva Gran Estafa" ( 2004); "Vida Acuática" ( 2004); "El Hombre Lobo" ("The Wolfman", 2010) y ¿ Sabes quien viene ? ( 2011).
Para el próximo año, veremos trajes y vestidos de la Canonero en : "Macbett" ( 2014) de Aletta Chappelle; "The Grand Budapest Hotel" ( 2014) de Wes Anderson y "Last Summer" ( 2014) de Leonardo Guerra Serágnoli.

Theodora van Runkle.

En una foto promocional de 1960.

Bonnie & Clyde" : Reviviendo la depresión económica de fines de los años 20 y comienzos de los 30, a través de la ropa. Faye Dunaway, Warren Beatty y Gene Hackman.

"The Thomas Crow Affair" : Faye Dunaway y Steve McQueen.

"New York, New York" : el realce cromático, para los trajes de la película de Martin Scorsese. Con Robert De Niro y Liza Minelli.

"Peggy Sue, su pasado le espera" : la recreación de los años cincuenta, en vivos colores.

Comenzó como ilustradora en revistas de moda. Theodora van Runkle( 1928-2011), fue una de las más importantes diseñadoras de vestuario del cine americano de los años 60 al 90, siempre intentando ser muy original, con la distinción de sus modelos para : "Bonnie & Clyde" ( 1967), que fue su debut; "Bullit" ( 1968); "The Thomas Crow Affair" ( 1968); "El Arreglo" ( "The Arragement", 1969); "Myra Breckinridge" ( 1970); "El Padrino II" ( "The Godfather, Part II", 1974); "Nickelodeon" ( 1976); "New York, New York" ( 1977); "S.O.B. Se Acabó el Mundo" ("S.O.B.", 1981); "Peggy Sue, su pasado le espera" ("Peggy Sue, Got Married", 1986); "The Burcher"s Wife"( 1991) y "Kiss of death" ( 1995).
Modista exclusiva de la actriz Faye Dunaway. Fue también una extraordinaria innovadora en el campo del diseño textil, aún en producciones de época.

Colleen Atwood.

De blue jeans, la creadora en su ambiente.

Una exposición con los trajes usados en : "Alicia en el País de las Maravillas".

La Reina de Corazones.

Alicia antes de ingresar en el País de las Maravillas de Burton.

Para "Mujercitas" en la versión de 1994, usó trajes elegantes y sobrios para la Navidad.

Johnny Deep a la usanza de los años treinta, en "Enemigo Público".

En "Memorias de una geisha" , acomodó colores y diseños, a la percepción oriental.

"Gattaca" : la elegancia en el futuro.

Los modelos de la colección para la película "Blancanieves y el Cazador".

Nacida en Washington, Estados Unidos en 1948; estudió Pintura en el "Cornish College of Arts" de su ciudad natal. Trabajó en varios lugares diferentes, incluyendo "Yves Saint Laurent Boutique". Además, estudió en la Universidad de Nueva York.
Su primer encuentro con el cine, fue cuando diseñó los sets de "Ragtime", después debutó en el diseño de vestuario, con la modesta :"Little Sex" ( 1982) de Bruce Paltrow.
Ha estado nominada al Oscar en tres ocasiones, por sus trabajos para : "Chicago" ( 2002); "Memorias de una Geisha" ("Memoirs of a geisha", 2006) y "Alicia en el País de las Maravillas" ( Alice in Wonderland", 2011).
Muy conocida es su estrecha colaboración con el cineasta Tim Burton, para el que ha trabajado en : "El Joven Manos de Tijeras" ( 1990); "Ed Wood " ( 1994); "Marcianos al Ataque" ("Mars Attack !", 1996); La leyenda del Jinete Sin Cabeza" ("Sleepy Hollow", 1999); El Planeta de los Simios" ("The Planet of the Apes", 2001); "El Gran Pez" ("Big Fish", 2003); "Sweeny Todd" ( 2007), "Alicia en el País de las Maravillas" ( 2011); y "Sombras Tenebrosas" ( 2012).
También destacada ha sido su labor, en películas como : "El Silencio de los Inocentes" ("Silence of the lambs", 1991): "Philadelphia" (1993); "Wyatt Earp" ( 1994); "Mujercitas" ("Little Women"; 1994); "Gattaca" ( 1997); "Chicago" ( 2002); "Una serie de eventos desafortunados" ( 2004); "Misión Imposible III" ( 2006); "Enemigo Público" ( 2009); "El Turista" ( 2010); "Diario de un seductor" ( 2011); "El Precio de mañana" ( 2011) y "Blanca Nieves y el Cazador" ( 2012).
De sus últimos trabajos, hay que verla en : "Hidden" ( 2013); "Cyber" ( 2014) y "Into the Woods" ( 2014).-

Ann Roth.

La diseñadora delante de uno de sus trabajos.

"Perdidos en la noche" ("Midnight Cowboy") con Jon Voigh y Dustin Hoffman, uno de los primeros trabajos para el cine de la Roth.

Creaciones fashion para "La Chica del Adiós".

Moda retro para "Un lugar en el corazón".

Prenda rural para los hijos de Sally Field y ella misma.

En "Mamma Mia" el color de una fantasía musical con canciones de ABBA.

"El Talentoso Mr.Ripley" : la alegancia formal de sus protagonistas.

En "Daniel, el Travieso" , los colores y las texturas del comic.

La elegancia de los cortes y las confecciones en la citada película infantil.

"Los Reyes del Mambo" :el glamour tropical a lo Hollywood.

"Las Horas" : vistiendo a Virginia Wolff.

Nacida en Hanover, Pennsylvania en 1931. Graduada de Carniege Tech, ingresó al teatro como pintora de escenarios en el "Pittsburgh Opera".
Después fue contratada en Broadway como asistente de Irene Sharaff. A mediados de los años cincuenta, gozó de una inmensa reputación profesional como diseñadora en Broadway.
En 1964 ingresa al cine, con la película : "The World of Henry Orient".
Su carrera posterior es brillante, versátil y muy fructífera.
Especialmente dotada para "disfrazar" a actrices de reputación, en vestuario de : granjera ( Sally Field en "En un lugar del corazón"/"Places in the heart", 1984), trabajadora química ( Meryl Streep en "Silkwood", 1983), secretaria empresarial ( Sigourney Weaver en "Secretaria Ejecutiva" ( 1988); escritora ( Nicole Kidman en "Las Horas"/"The Hours", 2002); su fuerte parece ser sencillamente, lograr el equilibrio natural de las estrellas en situaciones cotidianas o extraordinarias ( Mel Ginson en "Señales / "Signs", 2002).
Hay magníficos diseños suyos, en películas como : "Midnight Cowboy" (1969); "Klute" ( 1971); Maxie" ( 1985); La Insoportable levedad del ser" ( 1988); "La Hoguera de las Vanidades" ("The Bonfire of the Vanities", 1990); "Los Reyes del Mambo" ("The Mambo Kings", 1992); "Lobo" ( "Wolf", 1994); "Sabrina" ( 1995); "El Paciente Inglés" ("The English Pacient", 1996); "El Talentoso Mr.Ripley" ("The Talented Mr.Ripley", 1999); "Could Mountain" ( 2003); "Las Mujeres Perfectas" ( 2004); "La Aldea" ( 2004); "Mamma Mía" ( 2008); "Al Otro lado del Corazón" ( 2010); "Tan Fuerte, Tan Cerca" ( 2011); ; ¿ Que voy a a hacer con mi mundo ? ( 2012); "The Way Way Back" ( 2013) y "Lullaby" ( 2013).

Alexandra Byrne.

Cuando recibió el Oscar por "Elizabeth: la edad de Oro".

Mosaico con algunas creaciones de Alexandra para el cine.

Nacida en 1962, es una modista experta en producciones de época. Casada con el actor Simon Sheperd, con quien tiene cuatro hijos, obtuvo el Oscar en su categoría por la película : "Elizabeth : la edad de Oro" ( 1988).
Ultimamente, se ha demostrado muy versátil, al aceptar trabajar para películas basadas en superhéroes del comic.
Inolvidables siguen siendo sus aportes en : "Persuasión" ( 1995); "Hamlet" ( 1996); "Elizabeth" ( 1998); "La Mandolina del Capitán Corelli" ("Captain Corelli"s Mandolina", 20o1); "Descubriendo la Tierra del Nunca Jamás" ( 2004); "El Fantasma de la Opera" ( 2004); "Sleuth" ( 2007); "The Garden of Eden" ( 2011); "Thor" ( 2011) y "Los Vengadores" ( 2012).
El próximo año, veremos sus creaciones para : " 300: El Nacimiento del Imperio" ( 2014) y "Guardians of the Galaxy" ( 2014).

Figuras de la Alta Costura en Cine.

Kate Winslet en : "Titanic", con modelos de Deborah Lynn Scott.

Hoy día esta lista debiera incluír, a figuras tan importantes para alta costura cinematográfica, como para los patrones que fijan tendencia en la moda internacional.
En estos casos, gente como : Giorgio Armani, Gabriella Pescuccio, Anthony Powell, Yvonne Blake, Sandy Powell, Joanna Johnston, Ruth Myers, Deborah Lynn Scott, James Acheson, Mary Zophres, Ellen Mirojnick, Ruth Carter, Eiko Ishioka, Jeffrey Kurland, Bob Ringwood, Albert Wolsky, Theodor Pistek, Alexandra Byrne, Penny Rose, Kristi Zea, Wally Pfister, Julie Weiss, April Ferry, Louise Mingenbach, Mona May, Mark Bridges, Frank Fleming, Sarah Edwards, Jacqueline Durran, John Dunn, Joan Bergin, Marit Allen, Nancy Cavallero, Cynthia Merrill, Nancy Steiner, Gwen Wakeling, Ann Peck, Tatiana Hernández, Benjamín Fernández, María Reyes, Emi Wada, Catherine Martin, Angus Strathie, entre muchísimos otros, deben estar por obra y gracia en esta entrada dedicada al tema del vestuario en el cine.
Todos ellos, tienen de sobra, una carrera importante en el mundo de la moda y de las películas. Y aunque algunos ya no están en este mundo terrenal - como la japonesa Eiko Ishioka de "Drácula" y "La Célula"-, su aporte es demasiado importante, como para eludirlos en un recuerdo sobre estas materias.
Al final del camino, siempre es grato comprobar que : "Aunque a la mona la vistan de seda, en el cine, princesa se queda".

Galería Fotográfica de la Moda en el Cine.

Joan Fontaine en "Rebeca" de Alfred Hitchcock, 1940. Diseño : Eugene Jossef.

El clásico silente : "Napoleon", 1927, contó con los diseños de : Mme. Augris, George Charmy y Mme.Neminsky.

El realizador francés Abel Gance en : "Napoleón", quedó muy entusiasmado con el riguroso vestuario de su obra.

En la colosal "El Aviador" de Martin Scorsese, se destaca el vestuario de Sandy Powell, que dimensionó las distintas épocas que abarca la película.

Charlton Heston como Moisés en : "Los 10 Mandamientos" de Cecil B.De Mille. La película tuvo como diseñadores de vestuario, a : Arnold Friberg, Edith Head, Dorothy Jenkins, John Jensen y Ralph Jester.

Claudette Colbert en "Cleopatra", 1934, con un modelo de Vicky Williams.

En "La Guerra de las Galaxias", los trajes fueron elaborados por John Mollo.

En "La Vida Futura", 1936 de William Cameron Menzies, modelos del futuro como éste, fueron imaginados por Eufene Jossef.

Bela Lugosi en "Drácula", 1931, luciendo uno de los trajes ideados por Ed Ware y Vera West.

En "Gladiador", las túnicas romanas y otros vestuarios, fueron concebidos por Janty Yates.

Maureen O"Hara vestida con el traje de novia de Sam Benson, que ideó también el vestuario de los mineros galeses en: "Que verde era mi valle" de John Ford.

"Un Americano en París" con Gene Kelly y Leslie Caron. Para el cuadro "Beauxs Arts" Walter Plunkett creó el vestuario, mientras que, para las escenas de ballet Irene Sharaff y en joyas Joan Josseff.

En "El Gatopardo" de Luchino Visconti, se lució el diseñador italiano Piero Tosi.

"Lola Montes" de Max Ophuls, con vestuario de Georges Annenkov.

"Los niños del Paraíso" : recreando el mundo teatral, con diseños del egipcio "Mayo", seudónimo artístico de Antoine Malliarakis.

La futurista cinta rusa "Aelita", 1924, contó con estos exclusivos diseños de Alexandra Exter.

"Fellini Satiricón", mostró un guardarropía auténticamente original, de Danilo Donati.

Otro inolvidable modelo de John Mollo, para la princesa Leia Organa en: "La Guerra de las Galaxias".

"Goldfinger" de la saga Bond, con Sean Connery, tuvo a la triada : Elsa Fennell, John Hilling y Eileen Sullivan a cargo de la moda.

"French Can Can" con María Felix, en este cuadro animado por las confecciones de Rosine Delamare.

"Los Paraguas de Cherburgo" : Jacqueline Moreau llevó a cabo la tarea de concebir los coloridos vestidos de este clásico musical francés.

La actriz Valerie Hobson, luciendo el sofisticado vestido de : "La Novia de Frankenstein", creado por Irma Kusely.

Claudia Cardinale en : Erase una vez en el Oeste" de Sergio Leone, lució diseños de Antonella Pompei y Carlo Simi.

Fotos-Gentileza : Columbia Pictures - MGM- Warner Brothers - Universal Pictures - AU - Photofest - Silver Screen Modiste - Gamma Pictures- The Hollywood Revue- Worldpress- Selznick International Pictures - Hollywood Reporter- Discina Productions- Pathé Internacional - Movie Star Style - Film Wolf - Rouge a la mode .-